Caja de relés para la TOD (actualizado)

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Chorritos
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Caja de relés para la TOD (actualizado)

Mensajepor Chorritos » Dom, 20 Feb 2011, 09:40

Antes que nada me gustaría hacer una reflexión sobre este kit.
No me dedico a esto y no los fabrico para la venta.

No es un negocio, no es un producto homologado, y no puedo responder ante cualquier garantía o anomalía del producto.

Simplemente es un brico del foro, el cual muchos conocidos del foro que no sabían hacérselo, les he dicho que me manden el costo de las piezas más los portes, yo se las compro, se lo preparo y se lo mando, pero solo lo he hecho para los amigos.

[b]EFECTOS SECUNDARIOS DETECTADOS:

1.- En algunos modelos, cuando se circula en 4x2, la aguja del velocímetro pega unos pequeños saltitos a partir de cierta velocidad, un poco molestos por el tema de los radares.

- SOLUCION

1.- Todavía no se ha encontrado, ya que creemos que proviene de la centralita, pero fíjandonos en la relación de marchas y las revoluciones cuando vamos en 4x4 AUTO, podremos comprender la velocidad que llevamos en 4x2.

[/b]

Si queréis haceros vosotros mismos el kit, este es el listado de los componentes:

1 CAJA GIBOX 110X43X55MM
1 CERAMICA 8-10W 100 OHMS
1 085654 DIODO AXIAL 6A 200V
2 105788 RELE 12V/10A 2CC P.BAJO
2 DIODO HIGH-SPEED 100V 0.2A
2 RESISTENCIA 560H 5% 1/4W
2 REGLETA 2 CONTC. R=5 PCB
2 REGLETA TRES CONTACTOS R=5 PCB
1 092784 LED BICOLOR 5MM 3 PINS
1 SOPORTE DE LED 5MM
1 038455 ROTATIVO 1C 12P PARA CI
1 BOT.NEGRO LISO SAT.RFA.RAYA B

Este es el esquema electrónico:

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La plaquita acabada con sus entradas y salidas:

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Una vez construido el kit, pasamos a la explicación de su funcionamiento y su montaje:

Pues basándonos en el principio de la solución a la TOD por conmutador (aportado por Cris-Kong), [b]solo para sorento 140cv y 170cv, con conmutador de dos posiciones LOW-4X4(AUTO)[/b].

He actualizado la caja de relés gracias a la colaboración íntegra de un colega de un foro amigo.

El resultado ha sido la misma maniobra pero a diferéncia que esta lleva un diodo por relé antirrebote, las resistencias de los leds ya vienen integradas en placa, y un bornero para cada entrada y salida

De esta forma nos evitamos cableado y conexiones fuera de lugar, concentrando todas las conexiones en la placa, facilitando la localización de posibles futuras averias y sustitución de componentes.

He hecho una foto a la placa para que podáis observar sus reducidas dimensiones:

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sus medidas son 43x70 mm.

He calculado que más o menos con el material y todo, se pueden vender por unos 95,40 ¤ + 11,00 ¤ de portes, siempre y cuando sea dentro de la península. Para fuera de la península o España, preguntaría cuanto sería de portes.

Y quien se quiera acercar hasta mi casa, a parte de ahorrarse los portes, se lo monto en el coche sin cobrar nada, faltaría más, jejeje.

Creo que es un importe acorde con el kit, y la mísera molestia que me pueda ocasionar ir a buscar el material, montarlo y enviarlo por correo.

Quien esté interesado me puede enviar un correo con su dirección a: chorritos@gmail.com

A continuación tenéis el montaje del kit, y al final del brico, hay una descarga en PDF por si os lo queréis imprimir y llevarlo al coche para montar el brico.
________________________________________________________________________________

[b]CONEXIÓN DEL KIT 4X2[/b]

Atención, este brico solo es válido para los que solo llevan dos posiciones AUTO-LOW

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Antes de cegarnos a desmontar plásticos, vamos a desconectar el borne positivo de la batería, que luego se nos olvida:

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Ahora ya podemos liarnos con los plásticos. Hay dos formas para coger los 12V que necesitamos:

a)De la toma de corriente auxiliar del cajetín (12V permanente).
b)Del mechero que lleva el cenicero (12V al contacto).

Aconsejo coger los 12V. Del mechero, de esta forma cuando quitemos el contacto, nunca se nos va a quedar un led o relé activado, como no es necesario, evitaremos la descarga de la batería. Eso sí, nos va a llevar un poco más de trabajo.

El primer plástico en irse fuera, es la U del portavasos, en la foto se detallan los puntos para sacarlo, con la punta del destornillador, hacemos fuerza

hacia arriba, primero un punto y después otro, vamos levantando poco a poco por igual, tipo cuña, al final tiramos atrás y arriba al mismo tiempo y fuera.

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Ahora vamos a quitar los laterales, el mismo sistema con el destornillador por los puntos indicados.

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Con un destornillador estrella, quitamos los seis tornillos que sujetan el conjunto del cenicero i ordenador bizona.

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Desconectamos el ordenador, hay dos conectores de diferente medida y una sola posición, si nos fijamos bien, no será problema para volver a conectarlos.
Ya podemos quitar el cajetín quitando los tornillos estrella, también lleva un pequeño conector.

Este es el aspecto que nos quedará una vez todo fuera.

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Ahora ya podemos coger el kit y montarlo en el cajetín. Con una broca de 9’5 mm. Haremos el agujero para el conmutador rotativo (es aconsejable pasar primero

una broca de menor calibre para guiar el agujero), a la derecha del primer agujero, haremos un segundo agujero con una broca de 8 mm. Será para el portaled.

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Y nada, a montarlo toca, vamos a ir con mucho cuidado de doblar las patillas y los cables soldados, podríamos romperlos sin darnos cuenta y darnos fallos.

El conmutador rotativo: Sacamos solo la tuerca y la glober (Mucho cuidado con la tercera arandela, es la que marca las tres posiciones, si sale no pasa nada, el conmutador tiene agujeritos con números, la uña de la arandela va al agujero “3”). Lo apretamos con unos alicates sin pasarnos, la rosca es de plástico y la podemos pasar de rosca. Cuando ya esté apretado, ponemos el botón y lo apretamos con un destornillador plano desde una posición cómoda, después cogemos el conmutador por detrás, y lo vamos girando con la mano hasta que quede en la posición que se muestra en la siguiente foto. Ahora montamos el portaled, aunque sea metálico, tampoco nos pasamos apretando, con unas alicates hasta que veamos que no gira con la mano.

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En el kit tenéis un tubo termo retráctil gordo, bien, pues lo pasamos por el led, metemos el led con cuidado dentro del portaled, ahora empujamos el tubo

termo retráctil hacia el portaled, lo entramos todo lo que nos permita, más o menos como la foto, lo calentamos con un mechero (sin mantener el mechero en el mismo punto, vamos moviendo el mechero atrás y adelante).

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Cogemos el cajetín y el kit con mucho cuidado y nos vamos al coche.
Los que son con cambio automático no tienen problema, porque hay suficiente espacio para colocar el kit al lado derecho del cambio y no hay que desmontar más. En este caso, es cambio manual, debajo del cambio hay una esponja para aislar el calor que desprende el cambio. Cogemos el destornillador estrella y sacamos los tornillos que sujetan la base del cambio, no es necesario sacar el pomo.

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Ya podemos meter el kit al lado derecho del cambio.

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Así es como nos queda.

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Ahora, y vamos a prestar mucha atención, tenemos dos cables paralelos (rojo-negro).

a)El largo (2’4m) es el de la centralita, va solo.
b)El corto (1m) es el de 12V, va junto al coaxial gris (conmutador y led)

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Empezamos por el largo, lo pasamos por los huecos que hay detrás de la guantera.

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Para trabajar bien, vamos tirar la guantera hacia abajo, no forzar, tiene una grapa negra en cada lado y un amortiguador en la derecha de la guantera.

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Quitamos los plásticos de la centralita, el largo que va al suelo, y el codo.

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En este mogollón de cables, está el conector de la centralita, pero eso ya lo veremos después, ahora lo dejamos así, lo he hecho en este orden para no equivocarnos y cortar por error el cable largo, de hecho, no tenemos que cortar ningún cable, están hechos a medida, y si sobra un poco, lo escondemos.

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Montamos otra vez la guantera y nos vamos a conectar los 12V al mechero.

Cogemos el conector del mechero del coche…

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Y cortamos un poco la cinta protectora para tener más espacio. El cable negro es el negativo, y el verde el positivo (En posición de contacto).

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Pelamos el verde y le soldamos el rojo del paralelo corto (1m), junto al coaxial gris (conmutador y led), le ponemos cinta aislante y hacemos lo mismo con los cables negros.

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Una vez soldado el cable de 12V. Conectamos la batería, miramos que el conmutador esté todo a la izquierda, le damos la primera posición al contacto, y:

I.El led no funciona: correcto, de este modo irá con tracción trasera.
II.Giramos la primera posición: el led se pone en verde, será para estar en automático.
III.Giramos la segunda posición: el led se pone en rojo, ahí iremos 4x4 50-50.

Si os ha ido así, es que hasta ahora vamos bien. Ya podemos montar todos los plásticos de la consola y volvemos a desconectar la batería.

Por último nos vamos al conector de la centralita.

Entre todo el mazo de cables que hay, nos encontramos con tres conectores gordos en tres pisos, cogemos el tercero y lo tiramos hacia fuera, fijándonos donde se cable amarillo, ya que hay un montón de amarillos.

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Una vez localizado, le damos la vuelta al conector, que trabajaremos mejor, porque está debajo. Lo cortamos y mucha atención, [b]el amarillo que está sujeto al conector es el de la centralita, al cual le soldaremos el negro. La otra parte del cable, va hacia el motor, ese es de la transfer, le soldaremos el rojo[/b].

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Dentro del kit tenéis dos trocitos de tubo termo retráctil pequeños, acordaros de pasarlos antes de soldar el cable, una vez soldado, calentáis el tubito con el mechero exactamente igual que como hemos hecho con el portaled.

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Ya podemos volver a conectarlo, nos fijamos que entre hasta el tope, peinamos los cables de manera que no rocen con los cantos de chapa del coche, los cantos suelen ir protegidos pero aún y así, nos fijaremos bien donde ubicamos los cables.

Ponemos los plásticos, escondemos las herramientas y nos vamos a probar el invento.

A partir de ahora, nos tenemos que fijar en que nadie toque el conmutador, o incluso nosotros mismos, antes de arrancar el coche siempre nos fijaremos que el

led no está en rojo, puede estar apagado o en verde, o mejor aún, que el conmutador esté todo a la izquierda, o en el punto medio, nunca iremos por asfalto con el led rojo, o lo que es lo mismo, el conmutador todo a la derecha, esta posición nos la reservamos para casos extremos, como el barro, la nieve, y sin correr.

Ponemos el coche en marcha con 4x2 (led apagado), vamos a buscar un buen terraplén, tan solo salir vais a notar que el coche va más suelto, la dirección más fina, una vez allí, paramos, desconectamos el “ESP”, giramos el volante todo hacia un lado y le damos pisotón al acelerador, el coche os tiene que dar un trompo en menos que canta un gallo.
Ahora vamos en busca de una rampa de las buenas, para no confundirnos tiene que estar plana, sin hoyos, hemos instalado un selector para el 4x4, no un bloqueo de diferencial, en caso que no encontréis una rampa muy pronunciada y con hoyos, os aconsejo que volváis a conectar el “ESP”, es un mini bloqueo virtual que nos puede ir muy bien.

Intentamos subirla en 4x2 (led apagado), cuando llegue a su límite, le damos al AUTO (led verde), cuando no pueda más, le damos al 4x4 (led rojo), si aún y

así no sube, le ponemos la reductora y arriba, ¿Tampoco sube?, pero, ¿que habéis buscado, una rampa o la pared de la casa del vecino?
Ya hemos probado el invento, como en todo, influye mucho el estado y forma de los neumáticos, recorrido y dureza de los muelles y amortiguadores.
Particularmente siempre voy en tracción trasera (4x2, led apagado), el coche va más ligero, la diferencia de desgaste entre las ruedas delanteras con las traseras, no influyen en la centralita, al no trabajar los relés, se alarga la vida de los mismos, consume menos. Solo lo pongo en automático (AUTO, led verde) si voy por vías rápidas y llueve mucho, hay un poco nieve o barro. Solo voy en 50-50 (4x4, led rojo cuando la cosa está jodida de verdad, mucha nieve, mucho barro, hielo, vamos cuando las otras dos combinaciones no responden.

Para los que llevéis caracol, a la hora de maniobrar en un camping por ejemplo, os puede interesar meter la reductora pero ojo, con tracción trasera (4x2, led apagado), el embrague ni se entera. La misma combinación os puede servir para subir o bajar una cuesta muy pronunciada, aunque esté asfaltada, evitaremos tener el pie en el freno o jugar con el embrague.

Aquí os podéis descargar el brico en PDF para poderlo imprimir: https://www.dropbox.com/s/0bjt504ewnbxf ... %20TOD.pdf

Nada más, espero que os haya servido de ayuda, para cualquier duda, ya sabéis donde encontrarme.

Un saludo
CHORRITOS
Última edición por Chorritos el Mar, 17 May 2016, 10:34, editado 26 veces en total.
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victormcinos
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RE: Caja de relés para la TOD (actualizado)

Mensajepor victormcinos » Dom, 20 Feb 2011, 10:55

Hola.Yo tengo un ex2 de 140 y estoy interesado en el sistema de modificacion de la tod. comercializas las placas?por cuanto?que mas componentes ademas de la placa se necesitaria.
un saludo.
victormcinos

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ramonvg
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Mensajepor ramonvg » Dom, 20 Feb 2011, 11:05

Hola chorritos:

Hace un tiempo tengo interés en montar el conmutador cris-kong, ya mande algunos post pero de momento no hay muchas respuestas.

Tengo una placa a medio montar de la que mando foto, prácticamente sin haber estado en contacto parece que son gemelas, de todas formas la idea esta sacada de tu esquema que colgó infosaez en “Imágenes”.

Mi duda principal, basándome en tu esquema, es que no comprendo bien la función del diodo,
ya que la electrónica no es mi fuerte, en electricidad entiendo algo pero en electrónica estoy muy pez.

La otra idea es de montarlo en un box autónomo sin hacer instalación en el coche, si sigues los posts
que he colgado veras la idea, de la cual me gustaría que me dijeras que te parece o bien si es una idea muy descabellada.

Entiendo que las placas que tienes montadas son para poner a la venta, que precio?.
A lo mejor no termino de montar la que tengo.

De antemano te agradezco tu colaboración.

Un saludo

Ramón
Última edición por ramonvg el Jue, 24 May 2012, 14:15, editado 2 veces en total.

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Mensajepor ramonvg » Dom, 20 Feb 2011, 11:24

Hola chorritos:

Este es el esquema para montar la placa base, falta repasar si todo el cableado esta sin errores.
Te agradezco si le echas un vistazo.

También si funciona bien en el 170CV., el mio es 170CV., EX II, automatico.

Gracias y un saludo

Ramón
Última edición por ramonvg el Dom, 20 Feb 2011, 18:58, editado 1 vez en total.

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Mensajepor jglombra » Dom, 20 Feb 2011, 14:05

Veo que has firmado la placa con tu nick, muy buena idea...jejejej. Espero la mia con ansia pero ya se sabe que lo bueno se hace esperar.

Venga un saludo

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Mensajepor Chorritos » Dom, 20 Feb 2011, 17:09

Hola de nuevo ramonvq, vaya dibujo que te has currao, a simple vista, veo que pones tres leds (amarillo-verde-rojo), yo solo utilizo dos colores en el mismo led (bicolor), mira las conexiones:

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Es más simple de memorizar dos colores, que tres, me explico, con este sistema siempre voy en posición (4x2), o sea con la placa a cero, no hay consumo de relés ni leds, si me encuentro una carretera helada o con mucha lluvia, le meto el (auto) para ir más tranquilo, se enciende el piloto verde, y si voy por una pista con mucho barro, nieve o hielo, ya le meto el (4x4, mucha precaución si vais por pista asfaltada, no aconsejo que lo pongais, a no ser que haya un palmo de nieve o barro, antes le pongo yo las cadenas, que el piloto rojo), se enciende el piloto rojo, y si es necesario, hasta reductora.

No se cuanto mide tu placa, pero cuádra mejor los componentes, para que te hagas una idea, la mía es de 43x70 mm.
Última edición por Chorritos el Dom, 20 Feb 2011, 17:42, editado 2 veces en total.
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Re: RE: Caja de relés para la TOD (actualizado)

Mensajepor Chorritos » Dom, 20 Feb 2011, 17:24

Última edición por Chorritos el Mar, 07 Feb 2012, 15:31, editado 1 vez en total.
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Mensajepor Chorritos » Dom, 20 Feb 2011, 17:43

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Mensajepor ramonvg » Dom, 20 Feb 2011, 17:46


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Mensajepor ramonvg » Dom, 20 Feb 2011, 17:52


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Mensajepor Chorritos » Dom, 20 Feb 2011, 18:02

Pues yo no tengo mucha idea sobre electrónica, me imagimo que la función del diodo, es para que deje fluir la corriente en un solo sentido, este invento no es mío, tan solo he modificado el sistema añadiendo algunos componentes, aconsejado por expertos en electrónica.

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Extraible no puede ir, esa resistencia tan gordota que ves, la de 100 omnios, está para engañar la centralita, cuando vas en 4x2. Es muy importante que desconectéis la batería antes de cortar el cable de la centralita, si no lo hacéis así, os puede salir un error.
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Mensajepor ramonvg » Dom, 20 Feb 2011, 18:16

la idea de extraible es el cable de las transfer cortarlo y ponerle una toma para enchufar la caja de reles, en este caso ya funciona la resistencia y al desenchufarlo poner en el enchufe un jack ponteado para que de continuidad al cable y entonces ya recibe señal del ECU.

todo esto al enchufar y desenchufar siempre a coche parado
Última edición por ramonvg el Dom, 20 Feb 2011, 19:23, editado 2 veces en total.

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Mensajepor Chorritos » Dom, 20 Feb 2011, 18:21

No, no es cuestión de parar el coche, el cable que viene de la centralita, no puede quedarse al aire, por eso hay que desconectar la batería para manipular el cable, solo podremos conectar la batería cuando ya hayamos hecho todas las conexiones a placa.

Te pido un pequeño favor, mira a ver si puedes reducir tus fotos, tengo la pantalla muy pequeña y tengo que darle mucho al cursor, jejeje.

Gracias colega.
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Mensajepor Chorritos » Dom, 20 Feb 2011, 18:35

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Mensajepor magerit » Dom, 20 Feb 2011, 18:38

Saludos, Manuel.
AUTT.1517


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